Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2022

Симбиоз эстетики панка и высокой моды в кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2021/22

Основательница бренда Sacai Читосе Абэ сумела сохранить уникальное ДНК французского модного дома и представила свое прочтение культовых вещей, созданных когда-то Жан-Полем Готье.

В 2020 году Жан-Поль Готье буквально ошарашил весь модный мир известием о том, что он завершает свою карьеру, но сразу же смягчил «удар», уточнив, что культовый модный Дом Jean Paul Gaultier продолжит работу. Стало известно, что поменяется лишь концепция бренда – отныне созданием коллекций займутся приглашенные дизайнеры.

Первой внести свой вклад к наследию легендарной французской марки выпала честь основательнице Sacai – Читосе Абэ. Ее дебюта с нетерпением ждали и публика, и модные критики. Уж больно интересно было, поменяется ли узнаваемый ДНК Jean Paul Gaultier с приходом нового дизайнера.

Ждать пришлось достаточно долго – шоу переносилось несколько раз (всему виной пандемия). Но стоит признать, ожидание подогревало некую интригу, вследствие чего интерес к новой коллекции лишь увеличивался. И все же, показ состоялся в июле 2021 года в рамках Недели высокой моды в Париже.

Jean Paul Gaultier осень-зима

Легендарный кутюрье Жан-Поль Готье тоже присутствовал. Он, конечно же, не смог оставить без внимания свое «детище» и не увидеть, какие изменения произошли с его брендом. Стоит отдать должное великому дизайнеру: приняв решение отойти от дел, он действительно сдержал свое слово. Жан-Поль не вмешивался в подготовку к новой коллекции – это подтвердила и Читосе Абэ.

Коллекция получилась, как всегда, изысканной, и немного бунтарской. Приглашенному дизайнеру удалось полностью сохранить атмосферу модного Дома Jean Paul Gaultier, представив публике симбиоз высокой моды и эстетики панка. Это вполне в духе и самого Жан-Поля Готье.

Читосе Абэ призналась, что она является большой поклонницей именитого дизайнера. Основательница Sacai всегда с особой внимательностью наблюдала за характером и коллекциями Jean Paul Gaultier, поэтому, при подготовке к показу ей даже не пришлось обращаться к архивам марки – все уже и так было в ее памяти.

Модное дефиле удивило обилием деконструированных вещей, контрастом фактур и новым прочтением уже ставших культовыми вещей. Что самое главное, оно доказало, что эпоха бренда Jean Paul Gaultier никуда не ушла (а ведь этого многие так боялись).

Деконструктивизм тенденция
Деконструктивизм тенденция

На подиуме модели продемонстрировали вещи-трансформеры сложного кроя: платья, тренчи, корсеты и брюки. Все образы были сосредоточены вокруг многослойности и сочетания разных фактур. При этом, одежда не выглядела «тяжелой», напротив, казалось бы, сложные луки создавали впечатление легкости.

Читайте также:
Джинсы мом и бойфренды — в чем отличия фасонов

Не обошлось и без трендовых в этом сезоне тотал-деним образов. Читосе Абэ, как и многие дизайнеры, подумала об экологии и обратилась к нашумевшему апсайклингу, использовав старые перешитые джинсы вместо новых материалов.

тотал-деним осень-зима 2021-2022

Новая коллекция осень-зима 2021-2022 порадовала и наличием в ней культовых вещей, которые когда-то стали визитными карточками самого Жан-Поля Готье. На показе модели демонстрировали фирменные тельняшки, шляпы с крупными отворотами и конусное бра Мадонны.

Высокая мода 2022
Высокая мода 2022

На первый взгляд может показаться, что Читосе Абэ уж слишком хотела угодить именитому дизайнеру и сделала коллекцию, полностью отвечающую его личному видению. На самом деле, во время шоу очень остро ощущалось авторское прочтение и новаторские решения основательницы Sacai. Чего только стоит одежда с тату-принтом. Боди, лонгсливы и комбинезоны с изображениями от мастера тату Doctor Woo – наделали немало шума и, наверняка, уже успели появиться в гардеробах многих модниц.

Одежда с рисунками тату

Особое внимание Читосе Абэ уделила аксессуарам – и точно не прогадала. Дизайнер дополнила образы массивными ожерельями, кольцами, оригинальными браслетами, брошками, и даже, пирсингом. Такие детали внесли особую атмосферу панк-рока в созданные луки.

«Это было очень интимное, более дружеское предложение. Оно не было похоже на объединение двух компаний, это было похоже на объединение двух людей», – рассказывала Читосе Абэ о сотрудничестве с Жан-Полем Готье.

Этот комментарий полностью описывает новую коллекцию культовой французской марки, которая буквально пронизана духом дружбы двух дизайнеров.

Фантастические русалки в корсетах и невесты-призраки на показе Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Следуя новой стратегии бренда, Жан-Поль Готье отдал руководство ателье в руки Гленну Мартенсу, бельгийскому дизайнеру, креативному директору Y/Project и Diesel. Вот что вызвало бурные овации зрителей показа

Одним из самых ожидаемых шоу кутюрной Недели моды в Париже стал, бесспорно, дебют бельгийского дизайнера Гленна Мартенса в мире Haute Couture. Креативный директор Y/Project и Diesel по приглашению Жан-Поля Готье на один сезон возглавил французский Дом и создал коллекцию, основанную на архивах Jean Paul Gaultier и его творческом видении основных кодов бренда. Отец-основатель марки дал Мартенсу полную свободу самовыражения, не опасаясь за конечный результат. Готье один раз уже доверился молодому таланту, японскому дизайнеру Читосе Абе. Креативный директор Sacai презентовала кутюрную коллекцию Jean Paul Gaultier в начале лета 2021 года и своим примером доказала Гленну Мартенсу, что смелое обращение с наследием Жан-Поля Готье только поощряется — как публикой, так и самим enfant terrible, который уже давно вырос и готов воспитывать других.

Читайте также:
В тренде: куртка бомбер

Приглашение молодых дизайнеров на роль гастролирующих креативных директоров на сезон — часть новой стратегии Дома Jean Paul Gaultier, и довольно перспективной: помимо того, что новый человек в ателье, профессиональный и насмотренный, может взглянуть на архивы и привычные паттерны поведения бренда под другим углом, он еще и привлекает внимание своей аудитории к конечному продукту. В случае с Гленном Мартенсом Jean Paul Gaultier сорвали куш: его настоящее —Y/Project и Diesel — на слуху и восхваляется критиками, а прошлое — в отделе мужской моды французского модного Дома Готье, куда его пригласили работать сразу после завершения обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена, — позволяет не мешкать с изучением истории марки, которую ему доверили.

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

В окружении черных декораций Гленн Мартенс продемонстрировал коллекцию, в которой каждый хотя бы немного знакомый с работами Готье узнает фирменные черты творчества культового дизайнера. Открыли показ платья-бодиконы с полосатым принтом, акцентирующим внимание на фигурах моделей. Наряды отсылали к архивным образам Жан-Поля Готье из начала 1990-х, которые сейчас так любит находить в винтажных бутиках стилист Ким Кардашьян. Соблазнительные макси Мартенс изменил, добавив объем бедрам при помощи жестких конструкций и дополнительных вырезов, которые он часто использует в Y/Project.

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

И без денима, с которым любит и умеет работать Мартенс не обошлось: джинсовые юбки в пол дизайнер дополнил корсетными топами, стягивающими даже руки моделей. Воздушный шифон, который струился шлейфом за уходящими с подиума манекенщицами, был скручен и сложен плотными складками, образуя не то подобие чешуи, не то имитацию волн. А завершали морскую, любимую тему Готье кораллы и жемчуг, которыми были расшиты как трикотажные кардиганы и юбки макси, так и вечерние платья с пышными юбками, которые буквально ложились на колени гостей показа, сидевших в первом ряду.

Читайте также:
Как можно вылечить кашель за один день у взрослого или ребенка

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022 Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022

Не то, чем кажется: откровенные принты, которые легко спутать с обнаженным телом, в новой коллекции Y/Project Читать

Jean Paul Gaultier

Image may contain Clothing Apparel Dress Human Person Sleeve and Long Sleeve

On a FaceTime call the day before Y/Project’s Glenn Martens unveils his vision of Gaultier haute couture—the second designer to do so, after Chitose Abe of Sacai last season—Martens was doing what he does so well: Exuding grace (and humor) under pressure. And make no mistake, the pressure is indeed on. “Apparently, with couture, you finish it the minute before it goes on the runway,” Martens said, with a laugh. “So, we are a bit stressed, but not for the first time.”

One of the looks he was furiously working on, viewed courtesy of a 360-degree spin around via his iPhone, is a Breton marinière which has been turned into a dress and then hand-embroidered to ripple 3D-style with hundreds of faux coral fronds. The sailor stripes are pure Gaultier, yet the twists to this dress—the folded-over shoulder line, the knit panel which sinuously and unexpectedly juts out from the left hip—are pure Martens at Y/Project. (The designer, as you likely know, is also currently kicking it out of the park at Diesel.)

In essence, that’s what makes this collection so magical, so right and—not a quality that should ever be underestimated—so much fun. At today’s show Martens gave us at a joyful, escapist exercise in what you can do when you’re let loose in the wunderateliers that are the Gaultier workrooms, and you yourself are a designer who’s not exactly averse to getting a little inventive, maybe even a little crazy, with the construction and execution of your work.

“I am only doing this for one season, so it’s not like I have to envision a whole new future for the house; that’s a very different exercise,” Martens said. “This is a celebration of Gaultier. I’ve stayed close to the woman Jean Paul created in the past—pure diva goddess beauty, hips, whatever, all that drama he loved. I’m building on that through what I think of his iconic Gaultier moments. This marinière…it’s so him, but I completely fucked it up with all the fake coral spikes. I’m reinventing those iconic moments in my own way.”

Читайте также:
8 вещей, которые лучше купить с рук и сэкономить половину семейного бюджета

That’s what makes Martens’s version of Gaultier couture fly: the acknowledgement that it can’t be a retread of the past glories of one of fashion’s greatest designers, but instead honor what went before and incorporate the best of yourself. It is not C as in collaboration ( a word which is looking increasingly passé) but C as in conversation, a constant state of respectfully going back and forth between incoming designer and the heritage of the house. (Martens revealed that at the time of speaking, Monsieur Gaultier had seen nothing, and would first do so at the show.)

That marinière dress was sandwiched between a series of corseted jacquard knit looks, whose body molding striations recall ’90s Gaultier (which Martens had already riffed on at his own Y/Project show, showcasing a few JPG RTW pieces of his design) and plenty of gorgeous, ethereal evening dresses, confections of chiffon selvedge, whose lightness were amplified by the ferocious ingenuity of their barely visible inner constructions. One, in black chiffon across a delicately pale pink corset, was a particular knockout.

The interaction between the two visions continued with an evening gown in a boudoir-y, peignoir-y ’30s peach (v. Gaultier) which looked like a deconstructed corset, the lacing asymmetrically blown up across the billowing skirts (v. Martens), while a cream knit sweater dress featured cable panels (v. Gaultier) that intersected, baring a little skin along the way (v. Martens). Elsewhere, those wired experimental volumes Martens loves so much figured prominently, in red velvet or green taffeta, as did a wink-wink to Y/Project with the Y shaping of the hips on some of his silhouettes, his own version of the classic hourglass but reimagined for today.

Martens was drafted in to do this collection two years ago, so because of the pandemic, it has been in gestation for a while. Yet, despite that, it feels hardwired to the moment. While it will very likely appeal to Gaultier couture loyalists—Martens mentioned on our Face Time call that in fact some clients had already been to the atelier for a preview—it will also speak to today’s fashion-savvy IG generation who applaud every big gesture and historically savvy flourish. (Step forward that corset-lace top with floor-sweeping denims, for instance, or his version of the colorful print mesh that Gaultier had such a wicked way with.)

Читайте также:
Весна-лето 2022: новая коллекция Valentino от которой вы будете в восторге

Signing Martens up to take on the mantle of designer for one season was a canny and prescient move, given that his star is now firmly in the ascendant. He’s highly unlikely to care too much about any kind of exaltation of himself —he’s refreshingly immune to industry B.S. for one thing, and for another, he’s an avowed team player; his run of show for this collection singled out by name those petites mains and modelistes who worked on each outfit. Yet this haute couture effort, not to mention his recent strong Y/Project offering and his reimagining of Diesel, is all making Martens look pretty darn unstoppable right now.

Блестящие костюмы, носимые скульптуры и новые формы: лучшие показы недели высокой моды в Париже

Вслед за неделями мужской моды в Париже прошли кутюрные показы — для сезона весна-лето 2022 дизайнеры придумали наравне со сложными платьями ручной работы нарядные мужские образы и аксессуары , напоминающие арт-объекты. Рассматриваем самые красивые и интересные из них.

Valentino

Пьерпаоло Пиччоли в кутюрных коллекциях Valentino из раза в раз уделяет внимание мужской части аудитории и создает для мужчин сдержанные, но при этом неуловимо изящные костюмы из шелкового атласа, расшивает накидки кристаллами, конструирует необыкновенные рубашки — словом, создает высокую моду, на первый взгляд не отличающуюся от prêt-à-porter, но с продуманным до мелочей кроем и материалами. Конечно, за каждым таким нарядом стоит колоссальная дизайнерская работа и ручной труд — именно поэтому выходит так красиво.

Valentino Couture весна-лето 2022

Schiaparelli

Аксессуары-скульптуры, которые Дэниел Розберри начал создавать в Schiaparelli еще несколько сезонов назад, производят неизгладимое впечатление — и, как доказывают знаменитости, пригодны не только для подиума. На этот раз дизайнер еще больше расширил масштаб и представил сложные трехмерные золотые конструкции, отсылающие к научно-фантастическим фильмам (среди референсов — «Дюна», «Прометей», «Интерстеллар» и не только), сюрреализму Сальвадора Дали и рассуждениям о метавселенной: то, что создают 3D-художники как виртуальные наряды, Розберри сделал осязаемым и даже носимым.

Читайте также:
Какой любви ожидать знакам зодиака в 2022 году?

Schiaparelli весна-лето 2022

Azzaro

Еще один кутюрный показ, в котором добрая треть выходов была мужская, — Azzaro. Дизайнер Оливье Тейскенс сделал ставку на классические силуэты, но при этом осмелился на активную декоративность — пайетки, стразы, люрекс, для которых, по его собственному признанию, раньше был слишком застенчив. И мужчинам, и женщинам он предлагает носить блестящие костюмы, как у звезд эстрады семидесятых, но актуального кроя: покрытые блестками сияющие пиджаки вовсе непохожи на то, что можно найти в винтажных магазинчиках.

Azzaro весна-лето 2022

Jean Paul Gaultier

После того как сам Жан-Поль Готье распрощался с высокой модой, бренд Jean Paul Gaultier пошел по пути приглашения к сотрудничеству разных дизайнеров. В прошлый раз коллекцию для модного дома делала Читосе Абе, а сейчас свое видение показал Гленн Мартенс из Y/Project. Это было своеобразное упражнение на работу с архивами через собственную призму, и Мартенсу оно на сто процентов удалось: он сохранил знаковые для Готье элементы силуэта вроде акцента на талию, использовал характерные приемы с оптическими иллюзиями и элементы корсета и бельевых завязок, но при этом смело играл с фактурами и драпировал ткань — буквально лепил из нее, как скульптор.

Jean Paul Gaultier весна-лето 2022

Ulyana Sergeenko

В мужской высокой моде пополнение — дизайнер Ульяна Сергеенко впервые показала кутюрную линию для мужчин: костюмы, трикотаж и пальто в духе «ревущих» двадцатых и ар-деко, а еще затейливые украшения, которые можно носить вне зависимости от гендера (хрустальные элементы для них специально заказывали на Гусевском заводе имени Мальцова). Все же кутюр перестает быть историей только про платья ручной работы, и мужчины становятся полноправными участниками новой истории высокой моды.

Неделя моды Haute Couture весна-лето 2022: топ-6 makeup-образов

Кутюрная неделя моды – это всегда сплошной поток вдохновения, в том числе для визажистов. Рассматриваем самые красивые и впечатляющие makeup-образы, которые стоит повторить в 2022 году.

Мы уже рассказывали о белой подводке на показе Dior, которая обещает стать старым-новым трендом 2022 года. Креативный директор по макияжу Питер Филипс сначала использовал белый карандаш для подчеркивания слизистой, а затем вывел графичную белую стрелку вдоль нижнего века. Оригинально, свежо и со вкусом. Повторим этой весной?

Читайте также:
Как осветлить волосы дома? – 10 Советов с личного опыта

Chanel

По поводу макияжа на последнем показе Chanel было столько шума, что пройти мимо мы уж точно никак не могли. В качестве креативной идеи визажисты выбрали асимметричный подход к makeup`у, сочетав разные по форме и длине стрелки и даже туманное облако вокруг глаза, украсив его глиттером. Глянцевый блеск на губах завершил противоречивый, но уж точно запоминающийся beauty-образ.

Valentino

Перья на ресницах уже становятся визитной карточкой модного Дома Valentino, и нам этот вариант макияжа безумно нравится. В этот раз с помощью черных перьев во внешних уголках глаз Пэт Макграт дополнила изящные черные стрелки на веках и винную или нюдовую помаду на губах. В целом образ получился драматичным, эффектным и нарядным – то, чего и добивалась одна из самых влиятельных визажистов мира.

Schiaparelli

Слезы из глиттера мы уже видели в сериале «Эйфория», но они догоняют нас даже на Неделе высокой моды. Пэт Макграт нарисовала эффектные сверкающие потеки из блесток под глазами одной из моделей на показе Schiaparelli. Подозреваем, такое решение спровоцирует очередную волну популярности трендового макияжа, который мы еще не раз увидим на вечеринках и фестивалях 2022 года.

Fendi

Мы не раз говорили, что стразы можно и нужно размещать не только на веках или губах, но и по всему лицу. Визажисты на показе Fendi наглядно продемонстрировали, как это делать наиболее элегантно. В остальном beauty look состоял из «голых» глаз и губ, благодаря чему макияж в целом получился очень воздушным и изящным.

Jean Paul Gaultier

Красные тени на веках – провокационное решение, которое было весьма уместным на показе Jean Paul Gaultier на Неделе моды Haute Couture. Визажистка Индж Гроньяр украсила алым цветом не только подвижное веко, но и нарисовала роскошные огненные стрелки, украсив ими внешние уголки глаз. Чтобы не отвлекать внимание от таких ярких makeup-элементов, макияж лица и губ был выполнен в максимально натуральных оттенках.

Макіяж при навислих повіках: практичний лайфхак від візажиста

Тренды в стрижках на 2022 год: модные детали

Читайте также:
Корзинка из волос : видео-инструкция как плести своими руками, особенности плетения, цена, фото

В преддверии праздников: топ-5 лучших глиттерных теней

Wolf cut: новый тренд, который захватил социальные сети

Правова угода про отримання інформації

Цей розділ містить професійну спеціалізовану інформацію про лікарські засоби, їх властивості, способи застосування, можливі протипоказання тощо. Інформація в програмі про лікарські засоби і рецептурні препарати призначена виключно для ознайомлення з перерахованими характеристиками лікарських препаратів і не є інструкцією для самостійної діагностики і лікування. У разі якщо Ви не є лікарем, але в порушення цих умов підписуєте цю угоду, редакція PRO Cosmetology BHUB і компанія АТ «Фармак» не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті самостійного використання наданої інформації. Ви робите це самостійно й усвідомлено, розуміючи, що застосування лікарських препаратів можливо тільки за призначенням лікаря після консультації, а самолікування може завдати шкоди Вашому здоров’ю. Я підтверджую, що є лікарем, ознайомився з текстом цієї Правової угоди і підтверджую свою згоду з нею.

Макіяж при навислих повіках: практичний лайфхак від візажиста

Тренды в стрижках на 2022 год: модные детали

В преддверии праздников: топ-5 лучших глиттерных теней

Wolf cut: новый тренд, который захватил социальные сети

Шляпа с мозгом и принцесса на коне: чем запомнилась Неделя высокой моды

Valentino, весна-лето 2022

Каким должен быть современный кутюр: подобным искусству или более носибельным и «человечным»? Рассказываем, к какому мнению пришли дизайнеры восьми главных коллекций на Неделе высокой моды сезона весна-лето 2022

Schiaparelli

Коллекции Дэниела Роузберри для Schiaparelli возвращают кутюру историческую мощь и ценность. Каждая вещь сделана с вниманием к мельчайшим деталям, использованием сложнейших техник, обращением к драгоценным материалам и с уважением к богатым архивам модного дома, которому в 2022 году исполняется 95 лет. Так, дизайнер переосмыслил вышивку накидки «Аполлон Версальский», созданной Эльзой Скиапарелли в 1938 году, сделав изображение лошадей более четким при помощи бисера, золотых бусин и страз Swarovski. Однако это далеко не самый сложный и трудоемкий образ прошедшего показа (в целом создавалось ощущение, что Роузберри пытается перещеголять самого себя). В какой-то момент на подиуме парижского Пти-Пале появилось платье-медуза: согласно описанию на сайте, которое звучит так же эффектно, как выглядит коллекция, при его создании команда Schiaparelli натягивала мокрую кожу с сусальным золотом на глиняные скульптуры с символами дома (та же техника была применена к перчаткам). В завитках, украшенных разноцветными кабошонами 30-х, угадывались очертания лобстера, некогда нарисованного Сальвадором Дали, и голубя, который уже при Роузберри брошью сел на лацкан Леди Гаги во время инаугурации Джо Байдена.

Читайте также:
Золотой френч на ногтях: актуальность и оригинальные идеи

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

К слову, в руках дизайнера аксессуары становятся не вспомогательными элементами, а полноценными арт-объектами. Чего только стоят широкополая шляпа с имитацией мозга, сумка в форме человеческой головы и серьги-сатурны (планетарные кольца также охватывали корсеты). Коллекцию начали готовить в апреле, на фоне широкого распространения вакцин от коронавируса. Поэтому в мудборде обнадеживающе были путешествия — не только между странами, но и космические.

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Schiaparelli, весна-лето 2022

Ulyana Sergeenko

Российский бренд Ulyana Sergeenko продолжает искать вдохновение в ретро, вплетая в высокую моду довольно неожиданные референсы. Например, спорт: на онлайн-показ гостей собирал тренерский свисток, который в самой коллекции стал подвеской, обрамленной бриллиантами, в то время как сумки обрели форму теннисных ракеток, головные уборы — купальных шапочек, а ботинки — фигурных коньков. Отсылки к теме также были в расшитых комбинезонах, облегавших настолько, будто это гимнастическая форма, и брюках на широкой резинке, апеллировавших к боксерским шортам. Эстетика советского спорта в коллекции переплелась с авангардом: в пресс-релизе сказано, что схемы вышивок, как и конструктивистские силуэты, основаны на работах художницы Любови Поповой. Из тех же времен пришла еще одна фигура, Остап Бендер: его авантюризм отразился в расслабленных мужских образах, которые, к слову, появились у Ulyana Sergeenko впервые.

Неизменно и то, что дизайнер реализовала все задумки в сотрудничестве с мастерами народных промыслов. К примеру, за детали из хрусталя, украсившие бюстье, корсеты и застежки головных уборов, отвечал Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, а за кружевные элементы и полностью кружевное белое платье, на создание которого ушло 2450 часов ручного труда, — ателье «Кружевной рай». Кроме того, команда Сергеенко использовала авторские техники вязания и вышивки: например, любимый аксессуар модного дома — боа — собирали вручную из разноцветных помпонов, состоящих из перьев, стразов и шифоновых лент. В таком виде они одновременно напоминали теннисные мячи и соцветия гортензии.

Скрытые смыслы: новая коллекция Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Дизайнер бренда Sacai Титосэ Абэ известна своим гением в соединении вместе двух разных предметов одежды. Эта необычность привлекательно отличает ее от других, а сочетание чувствительности Абэ с восприятием мира Жан-Полем Готье – которым она восхищается – оказалось идеальным подмостком для креативного сотрудничества. Объединить свои мышления Титосэ предложил сам дизайнер Дома, творчество которого давно привлекло внимание “выходом из системы” модного мира.

Читайте также:
Какой способ осветления кончиков волос выглядит эффектнее всего?

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

“Это было очень интимное и дружеское предложение, – рассказала Титосэ перед показом. – Это не похоже на объединение двух компаний, это больше похоже на объединение двух людей”.

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

В Sacai не задумывались о покорении мира кутюра, однако возможность проявить себя с этой стороны произвела “действительно захватывающее впечатление”. По словам Титосэ, они с Жан-Полем одинаково смотрят на понятие совершенства, поэтому процесс их совместного творчества проходил плавно и гармонично. Скрытая роскошь ее штрихов в виде десятков крошечных оборок на внутренней стороне юбок отлично сочетались со знаковыми полосками свитера Jean Paul Gaultier и вставками из атласной органзы, которые, казалось, растворялись в слоях шифона.

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Настоящая поклонница Дома, Титосэ не прибегала к помощи архивов: “Я не хотела рассматривать их буквально, чтобы иметь свободу передать настроение Sacai и актуальное течение времени”. Например, для первого образа коллекции, из реконструированного мужского костюма в тонкую полоску переосмыслили культовый конический топ Jean Paul Gaultier 1984 года. В итоге получились корсет, верхняя юбка и сетчатые элементы – вечная классика с настроением панка.

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Изысканный взгляд на панк, кстати, является одним из многих сходств Титосэ и Жан-Поля. Титосэ также вдохновлялась ранними показами Дома на парижском подиуме, ища узнаваемые силуэты Jean Paul Gaultier, которые были ориентиром дизайнера на протяжении всей его карьеры.

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022

К слову, объединение двух талантов – восхищающего и восхищенного – продемонстрировало нам высокую моду с еще одной роскошной стороны: современное искусство, стиль и смелость мышления могут сосуществовать в одной плоскости.

Всю коллекцию Jean Paul Gaultier Couture осень-зима 2021/2022 смотрите здесь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: